Незадолго до того, как я обнаружил кратный импорт в трещине, разрушилась резьба под лямбда-сенсорами (целыми остались только 1. 5 витка, они опустились). Фланцы и множественный импорт. Решил подготовиться к этому обстоятельно (заклинило гайку) Купил оригинальный Citroen/Peugeot 0349. k1 за 260 рублей. База каталитического нейтрализатора базовая. Гайка вкручивается в болт с головкой — тут все по вэдэшке на теплом двигателе и потихоньку большая защелка начала отрываться — крайние не сбриваются, но гайка снимается — болт остается на двигателе — вместе с болтом. Я редко даю чему-то пройти гладко — один из болтов сломался — я не стал его вытаскивать, как показала ближайшая проверка — он уже сломался раньше. Чтобы отсоединить болт от каталитического нейтрализатора, нужен большой удлинитель, а лучше два. Иначе дотянуться до гайки, расположенной ближе всего к двигателю за генератором, практически невозможно.
Немного останавливаюсь у болта — сложность в том, что он сидит на моторе на глубине, потому что сломался. То есть снаружи его не поднять. Позже я расскажу, как я это сделал.
Сама замена очень проста. Фланец нужно поставить заново — сначала потому, что он выпуклый, на место возле выхлопного отверстия. После затягивания гайки он выпрямляется. Однако в моем случае фланец каталитического нейтрализатора уже пережил замену каталитического нейтрализатора и теперь заменяется выхлопная труба, так что, думаю, нескольких раз будет достаточно. Перед установкой плоскость была обработана наждачной бумагой — для удаления неровностей и ржавчины. Для откручивания лямбда-сенсора была приобретена специальная головка с прорезью. Все самое необходимое готово, и замена теперь затруднена только проблемой сломанных болтов.
Есть ли проблема? Решение. Быстрый поиск в интернете нашел несколько решений: 1. Приварить гайку и открутить ее (ранее использовалось на другом автомобиле) — здесь не сработает, так как штифт выступает из блока не менее чем на 1 мм. Не требуется. В противном случае сварка будет затруднена, и блок может потечь. 2. отвертка для болтов — я видел такие в продаже, не уверен, как они работают, но болты должны торчать. 3. азотная кислота — я читал, что она растворяет металл, но не влияет на алюминиевые сплавы. Пришлось проверять самому и искать кислоту и нужное соотношение, так что она упала 4. просверлить и вкрутить ремонтный гвоздь — она упала, потому что пришлось ломать блок и колхозить.
В итоге решили просверлить отверстие небольшого диаметра (сверла для гвоздей М8 — 1-5 мм) и выкрутить его отверткой, но переживали, что гвоздь еще больше затянется при сверлении и усложнит процесс. Случайно я вспомнил, что у моего отца была дрель, которая не сверлит отверстия при обычном вращении сверла (только при обратном), то есть левосторонняя дрель, и нашел решение. В наличии такой не было, поэтому я отправился на рынок и нашел предложение в 5 000 фунтов за комплект. Мы определили, что человек, назначивший цену, установил дополнительную сумму… Однако вам нужна дрель. Интернет ничего не смог решить. Из первых трех страниц поиска в продаже было очень мало товаров, а цены были завышены. Решение нашлось случайно. Проходя мимо Каширского двора, я встретил продавца товара, но не того размера. В итоге я купил сверло 2,7 мм и 4,1 мм за 30р и 60р соответственно. Когда я спросил, левостороннее или правостороннее сверло, 80 % продавцов посмотрели на меня как на ненормального. Один из них убежал в другое место, но и там я не смог их найти. Человек, у которого я их в итоге купил, хранил их в деревянной коробке под прилавком (не на витрине). Я немного расспросил его об этом — он сказал, что сверла больше не подходят, так как союз распался, а эти остались в старом запасе. Услышав это, я купил два сверла. Сверла для 4.1 были разной длины, но оба острые. На другом рынке я купил съемник Spartan за 200 р. (пять штук). Позже я нашел в магазине такой же набор, но от более аутентичного производителя за 600р (двери для откручивания винтов).
Иногда при парковке на светофоре казалось, что в салоне стоит легкий запах выхлопных газов, но это могло быть от соседней машины.